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閱讀中請牢記一點:清宮劇的服飾、頭飾是不可信的。


電視劇中不但穿越時代濫用旗頭,而且還把旗頭改造成了各種詭異的形態,並且把旗頭應用在了各種服飾上(通常來講旗頭應用在便服之上)。女裝整個亂成一鍋粥。有關旗頭的故事,我們要慢慢的從頭說起。旗頭,也稱「大拉翅(耷拉翅)」,是清晚期、甚至是清末的產物。

換句話說,清早期、清中期都是根本不存在旗頭這種東西的。

在清晚期,旗頭通常配便服穿著,而便服(女便服儘管最為常見)一般是沒有制度的品級劃分的。

在清末民初禮樂崩壞的年代,極個別的情況也能看到旗頭配吉服了,但這應該是不合制度的。清代旗人女子髮式的演變貫穿了整個清代,從清初到清末,旗人女子的髮式發生了翻天覆地的變化。

因此先不講旗頭,我來簡單梳理一下清代旗人女子髮式的幾種演變路徑。


不同的髮式(頭飾),其實是對應不同的服飾和穿著場合的,因此我不能只講旗頭,接下來我按照髮式從簡單到複雜的邏輯,按照以下框架來講解:

清初辮髮盤頭、包頭→簡單插在頭髮上的髮式:【通常配女常服袍褂

發展脈絡1:複雜髮飾與女吉服袍褂配套→鈿子→清晚期至清末,鈿子逐漸變大變複雜:【鈿子通常配女吉服袍褂

發展脈絡2:由於吉服袍褂應用場合太少(只用於節日中的特定場合),而女常服與男裝太像,清代旗人女子日常逐漸多穿著便服(襯衣)。

便服髮式,從早期包頭→兩把頭→使用真髮→使用假髮→旗頭板兒的出現;從道光到同治到光緒再到民國初期,兩把頭(大拉翅、旗頭)由小變大:【旗頭通常與便服搭配


清早期旗人女子多是辮髮盤頭或者是包頭。比如我們常見的孝莊皇太后常服袍坐像(局部)↓↓↓

或者如下圖,清早期女常服袍褂像(局部)↓↓↓

康熙時期女常服標配髮式,孝昭仁皇后常服袍褂(局部)↓↓↓


大都會館藏,佚名,女常服袍褂坐像(局部)↓↓↓

在包頭的基礎上,旗人女子逐漸在頭巾或者頭髮上插頭飾,如上兩張康熙時期的常服袍褂像也算是有頭飾了。由於女常服袍褂均為素色,沒有紋飾,(除禁色外)沒有品級之分,所以髮飾也不太誇張。比較明顯的髮飾起初出現在吉服上。吉服,按照典制,本應該佩戴吉服冠。

但是(可能)出於女性愛美的天性,清會典中女裝只規定了冬吉服冠,而沒有夏吉服冠(而這也只是字面上的規定,事實上很多畫像中,在穿冬吉服的情況下,女子很多也是戴鈿子的而不戴冠的)。


想必是預設旗人女子夏季可以梳髮髻──若非如此,清代旗人女裝跟男裝就太像太像了。由於吉服是在節日穿著,屬於禮服的一種,所以髮飾可以多一點,比如,清早期女吉服袍坐像。

插的多一點的↓↓↓

然後慢慢演變成了一套特別的髮飾–鈿子

雛形↓↓↓


清中期的鈿子(疑似胤禵夫婦)↓↓↓

由此圖也可見清代男女裝有多類似。畫上二人均著冬吉服,佩戴朝珠。而女冬吉服冠跟男冬吉服冠基本是完全一樣的,如果女子不是戴了鈿子,基本上跟男裝就沒太大差別。

清中期,女冬吉服袍褂,戴鈿子。



清晚期鈿子↓↓↓

到了清末,鈿子發生了飛躍性的變化,猶如被放大燈照射了一般登登登的變大了。

民初,旗人家庭婚照(男女均著吉服袍褂)↓↓↓

清同治,女吉服袍褂+鈿子↓↓↓


所以說,鈿子也是有很多形態的,女裝複雜的原因就在於此。如上文所說,服,是穿著在節日、慶典的場合。換言之,一年也穿不上幾次。複雜的頭飾,也不是你想戴就能戴。平時日常生活中,原本旗人女子是多穿常服的。

但是很快,女常服就變得非常不受歡迎了這個原因,就是因為女常服和男常服實在太像了!

女冬常服袍褂 vs. 男夏常服袍褂

基本上除了外褂長短和開裾以外就沒區別了。所以大概康熙以後,清朝就琢麼著改革女常服了。

但是這個改革非常失敗,女常服的存在感越來越弱,以至於到了光緒之時,光緒會典乾脆不提女常服,假裝其不存在。這個原因其實也很簡單。

入關以後,滿人女裝想做出各式花樣,但是由於清代常服和吉服一脈相承,二者差別就在於有無紋飾而樣式完全一致,所以出於服飾制度的限制,女常服上是無法新增花樣紋飾的,否則就很難與女吉服做區分。

因此,女人們不約而同的把目光轉向了比常服低一級的便服,從清中期開始,與男裝不同,女便服得到了蓬勃的發展。清中早期,湖色壽山福海暗花綾袷襯衣(后妃便服)↓↓↓

清乾隆,月白緞織彩百花飛蝶紋夾襯衣(后妃便服)↓↓↓


便,原本是家居穿著,在女裝系統中,逐漸替代了女常服的地位,成為了日常(外出)穿著的最主要服飾。

旗頭,也正是在這樣的歷史背景下,與女便服一起發展了起來。旗頭的雛形,是兩把頭。到目前為止,我們看到最早的、出現女子梳兩把頭的畫像,是在道光年間《西頂過會圖》中。

兩把頭出現以後,由於其形態是將頭髮纏在扁方上,有很大的操作空間,宮中后妃們開始瘋狂的往頭上插各種花。

以至於咸豐帝終於看不下去了,下了一道諭旨,要求大家控制一下自己的情緒。其中說道:

咸豐二年十二月十四日諭皇后:

宮廷之內,樸素為先。朕看皇后及嬪、貴人、常在等,服飾未免過於華麗,殊不合滿洲規矩。是用定製遵行以垂永久。

一、簪釵等項,悉用舊樣,不可競尚新奇,亦不准全用點翠。梳頭時,不准戴流蘇、蝴蝶及頭繩、紅穗。戴帽時,不准戴流蘇、蝴蝶,亦不准綴大塊帽花,帽花上不可有流蘇活鑲等件,鈿上花亦同。

一、耳挖上,不准穿各樣花、長壽字等項。一、耳墜只准用鉤,不准用花、流蘇等項。一、小耳鉗,不准點翠,亦不准雕花。

咸豐四年二月十四日諭皇后、嬪、貴人、常在等:

從前二年十二月所降諭旨,尚有未備之處,茲再明白飭諭遵行。尋常所戴棉秋領,不准有花邊、絛邊、青緞邊。梳頭時,只准戴兩支花。若有戴三支花者,即應懲辦。

后妃們符合咸豐要求的裝扮--清咸豐,女便服坐像,梳兩把頭。

但是咸豐畢竟是too young……sometimes naive啊~

男人可以騎馬跨刀彎弓射鵰,沒事收藏個小馬鞭玉扳指,居然不許女人在自己頭髮上多做點文章了?太泯滅人性了!同治帝時期,玫貴妃、春貴人行樂,圖局部(身著便服)↓↓

(咸豐帝含笑九泉)同治時期的兩把頭,雖然多了些花樣,但起碼形態還是正常的。

同治末年西方人拍攝的兩把頭後面的梳髮,橫著的為扁方。

到了光緒時期,兩把頭開始逐漸開始了詭異向的發展,首先,兩把頭逐漸變大了:光緒時期旗人女性兩把頭↓↓↓


後來更大了(光緒末年)↓↓↓

這種兩把頭,基本上就是真髮假髮一起上了,也有了後期「旗頭板兒」的樣子。下面突出的頭髮,稱為「燕尾」,基本上是假髮。後來據說慈禧年老後頭發少,梳不起來了,出現了緞子做的假兩把頭。起初比較小↓↓↓

後來也變大了(光緒末年),著便服↓↓↓


演變到這裡,就變成了清末的「旗頭」,上面的「板兒」已經跟頭髮無關了。一般是梳一個髮髻,然後把頭座安上去。當然,旗頭板後面還是要有扁方的。光緒後期旗頭板(注意扁方)(頭面是戴上旗頭之後再插好的)↓↓↓

到了民國時期,旗頭板兒的發展就更加詭異了,徹底變成了一個大大的板兒。民國初年,街上的旗人女子,穿便服,戴旗頭(小瀋陽你好)↓↓

背面的樣子↓↓↓



一般來講,清宮劇中的旗頭,大多是基於光緒末年至民國時期的旗頭髮展而來的。

當然還有一些從來都不存在的詭異向裝飾,不過反正都已經把光緒的頭按到了雍正后妃身上,詭異頭飾也無所謂了吧。如今清宮劇中的女裝,多數也都是基於光緒時期的女便服發展而來,這個太離譜了。清末女裝的演變太大太迅速了,跟清中期和清早期基本就是兩個次元。慈禧便服+旗頭像、慈禧便服對弈圖局部、同治時期便服+兩把頭、乾隆時期、清早期(常服)女性裝束的對比↓↓↓

所以說,旗頭是一步一步發展而來的。

清宮劇中旗人女性的髮式,通常存在很大的問題。既有時代對不上(清末裝束配到清早期和中期),也有胡亂設計、不分場合濫配服飾及髮式的現象。旗頭(大拉翅)通常情況下是清末女便服的標配,如上面照片所示,如穿吉服,通常要戴鈿子。

當然,清末女裝制度十分跳脫,據悉頭飾和便服吉服怎麼搭配都有了。比如恆馨這張民國時期的照片,戴了如此誇張的旗頭配吉服,太像京劇打扮。

再者如慈禧般天馬行空,好像印象中也有戴著鈿子穿便服的, 那個時期她應該是給外國公使很多照片畫像,所以制度什麼的,也就隨風而去了。

因為旗頭配便服,所以旗頭本身並沒有成文的品級劃分。大抵上就是身份高的可以多插點頭面,身份低的少插點,這等區別吧。

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作者簡介

夕顏

熱愛《甄嬛傳》的七年級前段班生。
貪杯好酒,一心只想往上爬。
平生所願,如《甄嬛傳》編劇流瀲紫:願得一心人,白頭不相離。

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<視界奇觀>編譯整理 資料來源:微信,文\Hasuran Li

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